Dobrý den,

jmenuji se Martin Čtveráček a vytvořil jsem jako dárek malý konferenční stolek pomocí epoxidové pryskyřice a dřeva. Níže se pokusím sepsat postup a nějaké doporučení, jelikož se jednalo o můj první výrobek tohoto typu a možná některý čtenář mé rady a chyby ocení.

1. Nápad - konferenční stůl dřevo v pryskyřici

Dostal jsem starý zrezivělý rám od stolku, který již dosloužil a úkolem bylo z něj udělat stolek na kafe k lehátkům na zahradě. Rám jsem obrousil a natřel černou kovářskou barvou viz obrázek. Poté jsem hloubal nad vrchní deskou, napadlo mě ji udělat z prken, které bych opálil letlampou a přelakoval. Poté jsem ale narazil na video nějakého brazilce, který si vyrábí na zahradě stolek z větví ze stromu který si pokácel a to byla ona potřebná inspirace. Abyste věděli, před 2 lety jsme na zahradě (tenkrát ještě ne u lehátek) káceli třešeň a já si dřevo schoval aby vyschlo, že se jednou bude hodit na uzení. A to bylo ono, vždy jsem chtěl vyzkoušet vyrobit stůl pomocí pryskyřice a na internetu jsem objevil licí pryskyřici PouArt, kterou jsem použil. (STANDARD 20-24). Link na video od Brazilce: https://www.youtube.com/watch?v=1ebVvqqnJAs&t=42s

2. Forma, řezání dřeva a příprava na lití pryskyřice - stůl s epoxidovou pryskyřicí

Jak můžete vidět na obrázku výše a i níže, formu jsem si udělal z poškozených a nepotřebných dveří, na které jsem pomocí latěk přišrouboval jakýsi rám. Poté jsem si vozil vyschlé větve ze skácené třešně a řezal je na stejné 3cm dlouhé kousky. Toho jsem se snažil dosáhnout pomocí provizorně vyrobeného dorazu na pile. Když jsem byl spokojený s vyskládáním daného objemu stolku co nejvíce kousky dřeva, vzal jsem si stolek do bytu, kde jsem celý obsah překlopil na karton a jal se upravit povrch, aby se mi pryskyřice nepřichytla. Krajní laťky jsem oblepil obyčejnou izolepou - to bylo v pořádku a šly pak pěkně oddělat.

Poznámka redakce:

1. K zamezení přichycení pryskyřice a formy slouží separátor
2. K výrobě formy slouží Lukopren – silikon na výrobu formy

3. První lití a první chyba - jak lít pryskyřici

Spodek - tedy dveře jsem ale pouze vystříkal WDčkem, že to bude stačit - ale to byla chyba. Na dalších obrázcích trošku přeskočíme dopředu, aby, jste věděli proč. Určitě doporučuji dát dospod igelit  nebo ho celý pečlivě polepit izolepou. Taky doporučuji vnitřní hrany rámu u dna objet třeba silikonem, aby pryskyřice nezatekla pod laťky - drží totiž jak přibitá! Ušetříte si den práce, který jsem s tím měl navíc, jak je vidět na dalších obrázcích - opravdu to nešlo dolů - páčidlem jsem nakonec rozloupnul celé dveře. Nezbývalo než to postupně odsekat dlátem a celé zbrousit. Ale už aspoň vím, že PAPÍRÁKY se těmto typům dveří neříká jen tak. :-)

Poznámka redakce:

1. WD olej není vhodný pro separaci dřeva, dřevo je porézní a olej se vsákne
2. Dokonalé uzavření míst, kam nechceme aby pryskyřice zatekla, je vhodné řešit tavnou pistolí a nebo hliníkovou páskou

4. Konečně lijeme - zalévání dřeva do pryskyřice návod

Už jsem se nemohl dočkat, až začnu odlévat, vypočítal jsem si celý objem rámu s tím, že 80% zaskládám dřevem a vyšly mi nějaké dva litry pryskyřice, které jsem objednal a do dvou dnů měl doma. Vzal jsem pryskyřici STANDARD 2-24 s tím, že rychle tvrdne a je čirá. K tomu jsem vzal žlutou barvu a oranžový fotoluminescenční prášek. Měl jsem totiž v plánu odlévat na dvakrát - stůj jsem nechtěl mít průhledný a aby byl takový veselejší, nalil jsem tam rozmíchané směsi pryskyřice vždy po půl litrech v různých odstínech oranžové a žluté. Žlutá se nakonec jeví jako taková zelená, což je ještě krásnější a fotoluminescenční jsem si spletl s fluorescenční -  tento v noci nesvítí :) Zato když na stolek svítí slunce, krásně oranžově září. Akorát jsem se pěkně spletl v potřebném objemu - totiž, dřevo jsem chtěl nechat v originálním stavu - jsou na něm vidět mechy a vady. Ale předem ne naimpregnované dřevo pekelně saje, zaplnila se sotva půlka objemu. Takže doporučuji prvně buď naimpregnovat, nebo jednotlivé kousky namočit do pryskyřice a vyskládat znovu aby se uzavřely. Objednal jsem tedy další 3 litry pryskyřice, které dorazily zase za 2 dny, což byla paráda, protože jsem se nemohl dočkat výsledku.

Poznámka redakce:

1. Ano jednalo se fotoluminiscenční prášek, který se přes den nabije světlem a v noci vydává záři. Je třeba si uvědomit, že je potřeba zvolit větší množství svítícího prášku, aby byla záře viditelná a fakt, že pokud je prášek „utopený“ v barevné pryskyřici, hůře se k němu dostává světlo, aby jej nabilo

5. Druhé lití - licí pryskyřice

Po dvou dnech než přišla další várka pryskyřice byla už spodní vrstva dostatečně vytvrdlá a mohl jsem tedy zase po půl litrech začít dolévat již čirou vrstvu, aby mi krásně vynikl 3D efekt dřeva. S přítelkyní jsme stolek mezitím ještě dozdobili nějakými ametysty, které jsme našli a lupeny z třešně. Zalil jsem stolek skoro až po okraj, aby byly všechny kousky dřeva ponořené. Zprvu na povrchu byly bublinky, které se mi podařilo horkovzdušnou pistolí odstranit - ale dřevo pouštělo bublinky dál i během tuhnutí přes noc, takže když jsem k tomu ráno přišel, bylo mi jasné, že původní plán - mít krásný povrch bez broušení a leštění se nekoná.

Poznámka redakce:

1. Všechny nasákavé povrchy zalité do pryskyřice, je třeba penetrovat. Jakmile předmět ponořený do licí pryskyřice není penetrován, pryskyřice do předmětu nasáká a vytlačuje vzduch, který se pak už z pomalu tuhnoucí pryskyřice neuvolní 

6. Třetí a poslední lití - epoxidová pryskyřice

Vzal jsem tedy stůl do dílny a celý povrch jsem obrousil. Snažil jsem se vybrousit i všechny bublinky, ale některé byly dost hluboko, takže zůstaly. Naštěstí mi tentokrát zbyla ještě pryskyřice, tak jsem vytvořil provizorní okraj z izolepy a párátek a jako poslední finální vrstvu, která zacelí díry a vyrovná povrch jsem nalil a rozetřel trošku pryskyřice. To se nakonec ukázalo jako chyba - měl jsem tam nalít všechnu, protože takto malá vrstva se nepěkně zkrabatila. Takže ani tomu závěrečnému broušení a leštění jsem se nevyhnul.

Poznámka redakce:

1. K finálnímu zalití povrchu stolu z pryskyřice lze použít pryskyřici samotnou, ale je potřeba nalít dostatečné množství, které se nechá volně „odtéct“.

7.  Finální úpravy - broušení pryskyřice

V dílně jsem vzal vibrační brusku, nakoupil různé zrnitosti brusných papírů od 60 do 2000 a šel na broušení. Spodek stolu jsem vzal 60grit na dřevo, kterým jsem upravil i okraje. S tím jsem se nemazlil a jenom přestříkal zbytkem laku na karoserie. Spodek mimochodem vypadá taky krásně, ty zářivé barvy a 2D efekt dřeva má taky něco do sebe. Vrchní plochu stolu jsem zabrousil 60grit a vzal i hrany. Poté jsem postupoval vždy mokrým na železo až do 2000. Boky jsem nechal, přišly mi krásné od té izolepy a krásně průhledné. S leštěním jsem měl trošku problém, vyzkoušel jsem leštící kotouč na flexu, ale to nedoporučuji. Otáčky jsou moc vysoké a epoxid se prohřeje a vzniknou takové mléčné šmouhy. Takže další čeho se vyvarujte. Nakonec jsem, jako finální úpravu zvolil Tempo. Na internetu jsem ale viděl, že používají různé finální oleje. A taky mi tam po tom broušení zbyly takové bílé tečky ve zbytku bublinek, kterých už jsem nevěděl jak se zbavit. Takže mě celkem mrzely tyto vady na kráse, ale jako celek se to nakonec povedlo! A jako poslední úpravu jsem stolek podsvítil ledkami, protože ho prý je na ven škoda a je nakonec vevnitř :)

Poznámka redakce:

1. Brusné papíry lze použít od zrnitosti 40 až po zrnitost 1500. Pak by měla přijít na řadu leštící pasta – pro lesk nebo pro vysoký lesk. Flexa je vhodná, pokud má regulaci otáček. Pozor na zahřívání při leštění, rovnoměrným pohybem z místa na místo lze tomu předejít.

Doufám, že se vám tento návod bude k užitku až budete zkoušet něco svého, je to sranda a vypadá to skvěle. Cena stolku se nakonec vyšplhala tak na 2000 Kč, ale stálo to za tu radost :)

S přáním pěkného dne Martin Čtveráček

Tým PourArt